Seed7

Je wekt hier de suggestie dat de OEM een soort B keus Technics arm is. Dit is zeker niet waar. De arm van de Super OEM bakken zijn duidelijk anders, de diverse onderdelen zijn niet uitwisselbaar. Voor de 'simpelere' OEM's zoals de in deze draad getoonde AT geld hetzelfde.

Als je die mening bent toegedaan moet je zondermeer voor de Technics gaan. Ik zelf ben die mening niet toegedaan, m.i. liggen ze qua geluid op het zelfde niveau, het totale pakket van de super OEM's vind ik beter en en de (nieuw)prijs/kwaliteitsverhouding veel beter. Ik ben ook sterk genegen om de Koolsound aan te schaffen en er een leuk Hadcock armpje op te zetten, ja zo goed denk ik dat de basis van dit apparaat is. @Miracle Die arm is ook geen handvat om de draaitafel mee uit de flightcase te tillen.

Overzicht van een aantal super OEM bakken, waaronder twee Stanton uitvoeringen. Hear op het AAA forum een draad over een van de Stantons. Gemini heeft en had geen model gebaseerd op de super OEM bak.

"Reality is merely an illusion, albeit a very persistent one." - Albert Einstein

Super OEM Bak bij Bax voor E 269.-, de Koolsound TDJ 04. Doet in niets onder voor een SL1200 MKII, motor is sterker besturing is beter. Armlagers goed laten afstellen en kijken of de bedrading de bewegingsvrijheid van de arm niet in de weg zit.

Een betere voeding in de zin van een andere trafo en elco's, neen ik denk niet dat dat wat uit maakt, tenzij je trafo brom op je element genereerd, dan kan een ringkern je misschien helpen. Een echt betere voeding, zo'n electronica ding dat eerst gelijkspanning maakt en dan weer een mooie sinus, die je ook nog assymetrisch kunt instellen (Nottingham Analogue Wave Mechanic e.d.) kan je helpen. Heb zelf met zo'n ding zitten spelen maar ben nog niet overtuigd. Voor mij zou het de laatste stap in het perfectioneren van een setup zijn. Er zijn diverse aanbieders van dit soort apparaten en op het AAA forum van onze oosterburen is er ook een zelfbouw project te vinden.

Als je met "en dergelijke" op het door mij genoemde Sorbothane doelt, dan, het is geen rubber of iets dergelijks, het is een gel, met eigenschappen die tussen die van vaste stof en vloeistof liggen. In tegenstelling tot rubbers is het b.v. niet elastisch en heeft een zeer hoog energie absorberend vermogen. Een klassiek massa veer systeem bouw je niet zomaar, veren op maat en zo en dan zoals je zelf aangeeft de demping ... Op lucht kan, een binnen bandje prima, maar echt goed is een actief systeem op lucht en dat wordt prijzig ...

Juul, heb je een probleem in de weergave waardoor je denkt te moeten ontkoppelen, of denk je dat te moeten doen omdat "iedereen het doet"? Er is maar een methode om te ontkoppelen, een gedempt massa veer systeem met een (zeer) lage resonantie frequentie bouwen. De opbouw van zo'n systeem kan verschillen. De eierdopjes methode kan werken, transformeert de input energie in een beweging in een andere richting met een andere Fres, maar dempt niet. De methode is ontwikkelt voor gebouwen in een aardbevingsgebied. en inderdaad, rosonanties zijn niet storen zolang je ze maar niet aanstoot.

Aargggh, sorry, de MK2's zijn subchassis spelers

Technics Porn, iets voor Bart?

Bedenk me net dat je het over een SL1500 hebt, da's toch een subchassis speler waarbij het subchassis in rubber opgehangen is. Hier heeft ontkoppelen weinig zin. Sterker nog, als je met veel domme pech de resonantiefrequentie van je ontkoppelmechanisme verkeerd legt is het zelfs contraproductief. Zijn de rubbers van het sub-chassis nog in orde? Willen na zoveel jaren nog wel eens de geest geven.

Na een buizen wissel van de eindersterker (Graaf GM20) laat ik hem gedurende 2 jaar elk half jaar na regelen, daarna eens in de twee jaar. Van de voorversterker laat ik de buizen eens in de 3 a 4 jaar doormeten. Draaitafels eens in de twee jaar olie peilen, of wanneer die weer eens verhuisd is.

Ben nooit zo voor het ontkoppelen met verende / elastische meterialen, die nemen bewegings energie op en geven het op een later moment weer als bewegingsenergie af. Echt ontkoppelen doe je met iets dat energie absorbeert, b.v. Sorbothane. Van dit materiaal kun je halve bollen krijgen, e-bay, en je moet de grootte van de bollen afstemmen op de belasting. Op de Sorbothane site is hierover info te vinden. Zoek anders in het Hear forum, ik heb daar wel eens links gepost.

Hier was al een beetje bang voor, dat er in deze draad de indruk bestaat dat er over de hoek waaronder de beitel de matrijs raakt gesproken wordt. M.i. heeft de beitel een tophoek van 90 graden en staat bij het snijden onder een kleine hoek, ca. 1 graad (Stylus Rake Angle), tov de matrijs om het gesneden materiaal uit de groef te wippen. De snijhoek waar we het hier over hebben is volgens mij de hoek van de cantilever, het stokje waar de naald / beitel aan hangt. Als de beitel werkelijk onder een grote hoek zou snijden betekend het dat het signaal dat diep in de groef wordt afgetast voorloopt op dat dat hoog in de groef wordt afgetast. Kortom het verschil in "cantileverhoek" van beitel en element is geen eerste orde fout en m.i niet iets om je erg druk over te maken.

Ach ja, vooruitgang, een auto met driehoekige wielen is een vooruitgang op een met vierkante wielen, .... een hobbel minder per omwenteling .. tav de snijhoeken, was bij de variatie daarin de beitel identiek of was daar de vorm ook anders? Wat betekenen al deze variaties voor de vorm van de groef (visualisatie), wat betekent dit voor het signaal, er van uitgaande dat in den beginne er voornamelijk met ronde naalden werd gespeeld?

Wordt de brom dichter bij de motor sterker? Is de motor de oorzaak van de brom? Grado's hebben hier meer last van dan de meeste andere elementen, ze ontberen het een en ander aan afscherming. Zonder dat dat voor jou een garantie is kan ik zeggen dat een goldring 1042 bij mij op geen van m'n DD's bromt. Als er toch brom ontstaat, als gevolg van de interaktie van de motor met het element, kun je met een plaat mu-metaal onder je plateau de motor afschermen.

Me dunkt, dat lijkt me nu toch juist het doel van een lucht gelagerde arm, dattie op een luchtbed zweeft. De crux is dat de druk en flow die je gebruikt moet passen bij de belading van de luchtlaag, hiermee optimaliseer je de stijfheid van de luchtlaag. Als je bang bent dat deze onvoldoende stijf is moet je de druk verhogen, maar ook de massa van de arm verhogen. Dat laatste wil je niet maar is op te lossen. Je kunt in de V-geleider van de arm een sterke magneet plaatsen en onder het luchtlager een ijzeren strip, hiermee gebruik je een klein beetje meer massa om een veel hogere "pre-load" te halen. Het leuke van de Ladegaard arm is dattie niet "over-engeneerd" is, geen M8 waar je met M3 toe kunt. Het ding is 100% "fit for use" en ontworpen voor DIY. De konstruktie is niet optimaal, maar wel zodanig dat de audio-stoorkomponenten die hier het gevolg van zijn niet waarneembaar zijn (deze "filosofie" van Ladegaard heb ik zelf ondervonden bij metingen die ik indertijd bij B&K aan luidspreker kasten heb gedaan, onder zijn leiding). Verder is het ontwerp al wat ouder, van voor de algemene beschikbaarheid van poreuze gesinterde (koolstof) luchtlagers. De gemiddelde bouwer zal m.i. met een DIY Ladegaard een betere arm in huis halen dan met een DIY Schroeder kloon. Kritisch is en blijft de luchtbehandeling bij dit soort armen, het instellen van de druk en flow komt nauw. Wil je dat niet dan zul je echt naar het lelijke eendje onder de tangentiale armen moeten gaan kijken, de Rauna Cantus, daarmee kon je wel eens een zwaan in huis halen voor ca 500.- euro.

Henk, een vriendelijk verzoek, zou je je Avatar een beetje willen verkleinen, 2816px

Oooh Henrie, je vergist je in het lange termijn geheugen van "de Spido", het gaat, denk ik, over "van voor jou tijd" toen NY nog een Cosmos had en daar Nederlandse "Juan's" speelden.

echt Nederlands om op zo'n manier kritiek te spuien op landgenoten die wat presteren, triest Spido. voor de rest, luister eens naar Haitink/Krebbers/KCO Beethoven viool concert.

Als ik alleen maar zou willen rippen zou ik voor een E-MU 0202 USB 2.0 Audio Interface (of 0404) gaan. Aan de reacties te zien is men hear nog niet toe aan / erg bezig met de "volledig digitale" set.

James, 100% mee eens.

Dat denk ik ook. De enige reden die ik me kan voorstellen om zo'n ding te willen hebben is om vinyl dat niet op CD is verschenen te digitaliseren. Maar dan zijn al voldoende oplossing voor te koop, alleen niet in 1 doosje. Neen, het "karakteristieke" wordt gewoon mee gedigitaliseerd, zelfs in het "grofstoffelijke" CD formaat is dit hoorbaar. Diverse (duitse) audio tijdschriften hebben bij tests van elementen en armen tracks opgenomen en op CD meegeleverd. De verschillen waren op CD duidelijk waarneembaar en in overeenstemming met de recentie.

Pkees' ruimte is klein, dus wil je kleine speakers, anders houd je geen ruimte over om te zitten. Dus Wharfedale Diamond 9.1 of 8.1 of 7.1, 5 stuks, 't is maar net welke serie er tweede hands wordt aangeboden. Die dingetjes zijn nog heel lang goed genoeg om er ook een (veel) betere sets aan te hangen. Ik heb een ultra simpele HT alles in een van de Aldi (medion), full digital staat er op, voor de grap eens aan echte luidsprekers gehangen, klinkt verbazingwekkend goed. Ook met andere soortgelijke apparaten dezelfde ervaring, veel beter dan de bijgeleverde spiekerprullen doen vermoeden. m.i. dus maximaal investeren in luidsprekers.