Seed7

Julian Satorius. Percussie. Z'n debuut en z'n de meest recente op bandcamp.

Deden het laatste decennium heel veel in de HT. Daar hebben ze op een gegeven moment een enorm kwaliteitsprobleem gehad met niet goed gesoldeerde chips. Eigenlijk is dan "reballing" nodig. Dat heeft ze heel veel goede naam gekost. Nadien ging de prijs-kwaliteits verhouding steeds verder naar beneden. Verder hebben ze streaming markt en de kleine sis boem markt gemist. Niet gezien wat de consumentenwens is. Het werd een beetje een vlees nog vis merk. Het merk blijft wel bestaan en is in handen van Voxx International, ook eigenaar van Klipsch, zullen voornamelijk A?V producten zijn die gemaakt worden. http://www.thevintageknob.org/onkyo-M-588.html

Ja en dan vooral met complete "vendor lock in". Niet dus. Ik heb het daar niet op als het niet via een simpele open standaard te bedienen is met een simpele zelf te bouwen web applicatie. Dat is dan nog steeds iets dat niet Jan en alleman kan. (DLNA is geen simpele standaard)

Kleinschalig zonder 'high-end' aspiraties, dan zit je wel goed. De vraag is wel een beetje waar klein op houdt. Pro Studio spul, is een andere insteek, zeker bij actieve monitoren is krijg je heel veel voor je geld. @carl Als je toch in Muenchen bent sla dan de stand van Geithan niet over.

Daar zijn speciale folien voor, rubber/kunsstof mengsels.

Ik snap je antwoord weer eens niet @carl Ik zeg dat ik er niet van uit ga dat een vloer nat of droog is en geef alleen maar aan dat je met eenvoudige middelen op een zandvloer een droge vloer kunt maken. Dat dat niet gedaan wordt, tsja... Weet je hoe je een droge kelder metselt? Met geduld. Je graaft een gat. Bij voorkeur als de grondwaterstand maximaal is. Pompt het leeg en metselt met gewone bakstenen en cement de vloer en wanden. Je laat in het midden van de vloer een gat open. Je laat de kelder lekker helemaal vol lopen. Na een maand pomp je de kelder leeg en plaatst de laatste paar bakstenen. Klaar. Zo maak je ook drijvende kelders zoals b.v. in Enkhuizen. Een vloeistofdichte betonvloer is nog simpeler, kwestie van de juiste toevoegingen in de mix, maar ja, men doet het niet, tsja ....

Wees maar niet bang. Ik ga nergens van uit. Zelfs als de vloer koud op het zand ligt zegt dat nog niets. Een goede kwaliteit stampbeton blijft kurkdroog, gewoon gestort kan ook droog blijven. Maar misschien watert het wel van de zijkant in.

Een goed filter is een ding dat goed ontworpen is (goed ontwerpen kost ook veel geld). Niet een ding met dure componenten. Het "slechtste" onderdeel in het filter het luidspreker chassis zelf (z/w). Als filter onderdeel nu niet bepaald een constante waarde. In echt oude luidsprekers zie je geen elco's. Gaan dus ook niet veel achteruit.

eigenlijk het zelfde principe als je wanden. Folie, regelwerk, opvullen met steenwol, dan de planken. De steenwol moet tegen de planken aan komen dan dempt het de beweging van de planken. Houten vloeren kun je ook rechtstreeks op beton lijmen. Vraagt wel enig vakmanschap en een vlakke droge vloer.

https://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/mw-wolle-035.html#showtab-tab_3288_4 het is aan een kant hard en aan de andere kant zacht om ongelijkheden in oppervlakte op te vangen. Lijkt me verder prima muurisolatie.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/05/12/eindeloos-scrollen-door-je-afspeellijst-en-dat-tikkende-wieltje-het-einde-van-de-ipod-komt-eraan-a4124242 Einde iPOD.

@pjotr27Er schoot me nog iets te binnen. Flutter echo's. Daar je wanden gaat plaatsen kun je die bij voorbaat voorkomen. Maak dat de kamer van de luidsprekers af langzaam wat breder wordt. Een cm per m is voldoende. Als je er een plafond in zet het zelfde. Je hoeft er in principe alleen je balken er een beetje voor op te dikken. De kans is dat je schuur nu al wel scheef genoeg is. Het komt de verstaanbaarheid te goede zonder dat je er dempingsmateriaal voor hoeft in te zetten.

Maar ondertussen geven ze wel 'veel' geld uit voor iets dat ongerestaureerd eigenlijk ouwe meuk is, dat begrijp ik niet. Waarom begin je er dan aan als je het geheel niet kunt/wilt overzien. (je moest bijvoorbeeld eens weten hoe veel half gerestaureerde oude auto's er in schuurtjes staan. Auto's die een bodemloze put zijn geworden.)

Het menselijk lichaam is een redelijk breedbandige absorber boven de schroederfrequentie en heeft daarmee geen invloed op de balans. Die 600 LP's doen ook niet veel, als je ze een beetje strategisch opstelt absorberen ze een beetje en verstrooien wat. Niemand heeft gesteld dat die parameters zaligmakend zijn, maar het is wel heel prettig als je dicht bij een optimum zit. In mijn ruimte heb ik een vrijstaande resonantie bij 24Hz dan een gat, dan drie op een rij dicht bij elkaar rond de 50Hz. Oorzaak, de breedte gaat ~twee maal in de lengte. Dat hoor je heel goed als ze worden aangestoten. Een losstaande bromdreuntoon die geen relatie meer met de muziek heeft. Hier kun je er mee prutsen en zien wat effecten zijn (alleen ruimten zonder schuine wanden). Dit laat alleen maar ruimteresonanties zien. Die domineren de akoestiek onder de schroederfrequentie, maar voor je bij een diffuus geluidsveld komt moet je ~3 octaven omhoog, grofweg vanaf 1600Hz. Dat betekend dat alleen de tweeter volledig in het diffuse veld werkt en een mid driver een heel klein beetje. Als je naar een 10 streeft, zoals je aangaf, dan heb je heel veel werk te doen. Diffuus veld betekend dat je op iedere plek in de ruimte een even grote kans hebt om het zelfde spectrum met de zelfde energie te meten (het liefst met de zelfde fase relatie). Schroederfrequentie is het punt waaronder de akoestiek volledig door ruimteresonanties gedomineerd wordt. Voor middelgrote ruimtes ca. 200Hz

ideale maten zijn er niet. Er zijn wel betere en slechtere verhoudingen bij een gegeven ruimte volume, pijpenla en kubus zijn niet favoriet. Afmetingen van een ruimte veranderen is meestal niet zo eenvoudig. Van alle ander mogelijke vormen dan de balk, octagon pyramide cylinder bol etc. is het resultaat domweg minder. Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan, o.a. in de luidsprekerbouw en dan kom je op die schoenendoos uit voor de binnenkant. (voor het afstraalgedrag aan de buitenkant wil je misschien een bol). Maar we zitten nu eenmaal aan de binnenkant. (in specifieke situaties kan dit anders zijn, er zijn 5-hoekige studios gebouwd, maar daar moesten de luidsprekers dan wel in de wanden gemonteerd worden). Verder, zoals ik meermaals heb aangegeven. Bij iedere stap meten. (en persoonlijk, veel gerichte breedbandige absorptie en geen diffusie (op z'n hoogst een polycylinder achter de luisterpositie))

Je kunt moeilijker of niet meer voldoen aan de regels voor de verdeling van resonantiefrequenties zoals @thingmanze beschreef (het Bonello-criterium). Het resultaat laat zich veel moeilijker (vooraf) berekenen.

en en passant worden er weer andere mythes geintroduceerd,

Katie Spencer

Oh, en voor je een houten gebouw gaat isoleren, zoek heel goed uit waar je een dampremmende en/of een dampwerende laag moet plaatsen. Het laatste dat je wilt is dat het hout van binnen uit de spouw verrot.

Aangezien het voor warmte isolatie en demping van de wand is niet heel veel. Een middelzware kwaliteit is prima. Voor akoestische absorptie in de ruimte gebruik je een lichtere. Je zou er een deel van de nok van de kap mee kunnen vullen. Een alternatief voor steenwol is papiervezel van Homatherm. De flexCL (pdf). Dit is wat ik tussen plafond en spanplafond heb zitten om de betonnen galmbak in toom te houden. Blokken van 20cm dik. Bij een studio gaan ze veel verder, maar dan voornamelijk in geluidsisolatie. Dan heb je een dubbele constructie nodig, huis in huis, waarbij de wanden van de binnenste constructie verzwaard worden met PVC of Rubber dat gevuld is met staal schroot oid om het goed zwaar te maken.

Helemaal mee eens. Er is niets mis mee om een wand gewoon van 25mm dikke vuren vloerdelen te maken. Schilderen kan prima met caseineverf. Moderne materialen lijken milieu vriendelijk want ze worden van zaagstof (MDF) of spaanders (spaanplaat, OSB) of dun geschilde bomen gemaakt (multiplex). Das kost veel energie. Om de materialen vervolgens te bewerken heb je weer veel energie nodig, met handgereedschap kom je niet ver. Herbruikbaar zijn ze ook amper, in tegenstelling tot massief hout. Met massief hout bouw je bijna vanzelf duurzaam omdat je verbindingen kunt maken die in plaatmateriaal niet werken. Die verbindingen houden honderden jaren en als ze losser gaan zitten zijn ze te corrigeren, vaak is niet eens lijm of een spijker nodig. Verhuis voor de grap eens een drie maal een IKEA kast, of 20 keer een eiken kast. De eerste begeeft het bij de tweede of derde keer, de eiken kast gaat nog generaties mee.

Documentaire:

Beiden doen "niets". Wat iets doet is een slappe wand tegen een energie absorberend materiaal dat weer tegen een stijve wand staat. Je herinnert je ongetwijfeld nog de metalen platen met daarachter een energie absorberende laag. Pir is akoestisch niet fijn. Het geleid geluid vrij goed. Wij hebben het in de spouwmuur en waren verbaasd hoeveel meer buitengeluid er te horen is. Voor het geluid binnen kun je het ook als een relatief hard materiaal zien. Afhankelijk van hoeveel laag absorpie er nodig is kun je tegen de PIR een laag steenwol zetten, daar tegenaan een relatief slappe wand. De steenwol absorbeert geluid van buiten en dient als absorberende laag voor de slappe wand. Slap betekend geen dwars balken/studs waar j e.a. tegenaan schroeft alleen staanders. Je kunt zelfs overwegen de platen horizontaal/liggend te plaatsen, vergt wel bouwkundig inzicht. De wand mag wel zwaar zijn, UL+gips of UL+UL. De platen niet met van die verende clips tegen elkaar aan zetten maar onlosmakelijk met elkaar verbinden. Er zijn ook nog speciale energie absorberende kitten om dit te doen, heb ik in Europa nog niet ontdekt. Doe alles stap voor stap en meet na elke stap. Misschien is de gipsplaat helemaal niet nodig, of moet je naar nog massiever omdat je zo al te veel energie kwijt raakt.