Sodejuu

Ik heb eerder al aangegeven dat de SBooster voedingen m.i. niet goed zijn. Er zitten gewoon teveel filters in. Liever een envoudige voeding die iets misschien meer rimpel heeft en mischien iets ruist dan een voeding die vol met filters zit. Filters KNIJPEN ALTIJD, waardoor het minder los klinkt.

De M95-GLM heeft een hyper elliptic naald. De gewone vervangingsnaalden voor de M95 hebben over het algemeen een biradiale naald. Daar zit et verschil. De juiste vervangingnsnaald voor de GLM zou dan de N95HE moeten zijn. heb je die toen ook gevraagd, toen je een vervanger kocht? Of was het de gewone uitvoering? Naaldvorm maakt nl nogal wat uit. De HE is de beste uitvoering die voor de M95 beschikbaar is. Die is ook aanzienlijk duurder dan de standaard M95-ED naald. BTW, waarom wil je naar een M91 naald gaan als vervanger? Een originel M97 is eerder te vinden en zal waarschijnlijk ook passen. Let dan wel op de naaldvorm.

Charles, volgens mij heb je moeite met perspectief en diepte. Die 2 witte dingen hebben feitelijk geen nut. Het zwarte dingetje dat je onder (aan) de linker witte uitstulping ziet, is de naald. Die zit in werkelijkheid precies midden tussen de twee uitstulpingen, maar door de manier waarop de foto genomen is, lijkt het dat ie aan de linker uitstulping zit.. Groovy, maak ff een foto recht van voren, dan ziet Charles hoe het zit

Wiel, je hebt gelijk. Vroeger zette je een electronische schakeling in elkaar. Je sloot de spanning aan en het werkte. Het was eenvoudig en recht toe recht aan. Daarna ging het fout. Tegenwoordig moet overal software in, anders werkt de handel niet. Dan heb je een hele hoop onderdelen op een print zitten, zet je het zaakje onder spanning en dan gebeurd HELEMAAL NIKS! . Er moet dus eerst weer zo'n gast aan te pas komen met wat regeltjes en een raffel punten, komma's, haken, spaties etc. Een punt, komma, haak etc fout en het werkt niet meer of niet meer optimaal (het laatste is meestal het geval, gezien de updates die er overal op komen). Back to basics. Alles analoog!!!!!!! Terug naar plaat en tape. Het klinkt beter en er is minder poespas voor nodig.

Ik ben helemaal geen specialist in streaming en kan daarom eigenlijk alleen maar een menig geven vanuit mijn beperkt streaminggedoe met een Squeezebox Touch en een YBA DAC. Het streamen gaat bij mij trouwens draadloos (ik had geen zin om een kabel te trekken van mijn werkhok boven naar de woonkamer beneden). Wat ik wel opmerkt is een dudielijk verchil tussen WAV en FLAC van hetzelfde nummer (van de zelfde drager). De WAV heeft dan echt wel mijn voorkeur. FLAC mag dan wel losless zijn, maar elke compressie vernaggeld het origineel. Ik vraag me sowieso af waarom je nog gaat compimeren daar schijfruimte nog maar weinig kost. Kijk eens hoeveel je muziekbestanden in beslag nemen in je NAS (of HDD). Waarschijnlijk kun je dat met een enkele HDD van een paar TB wel redden (ook in WAV). Samsung heeft vorige maand (voor de professionele markt) zelfs al een 32TB SSD uitgebracht. De verwachting is dat deze volgend jaar ook al voor de consumentenmarkt bereikbaar zal zijn. Bedenk eens hoeveel muziek je op zo'n ding kwijt kunt in normaal ongecomprimeerd formaat.

Ik denk dat het heel erg moeilijk gaat worden. Ten eerste is de DN360 niet gelijk aan eender welke Shure M95 naald. Zou je een ori Shure kunnen vinden (E/HE/S of whatever) is deze nog niet gelijk aan de DN360 van Dual . Ten tweede, als je al een NOS naald vindt, is de kans groot dat de ophangrubbers niet meer goed zullen zijn.

Denk je dat echt? Ik heb bij dit ding het gevoel van een probleem op te willen lossen dat er niet of nauwelijks is. The proof is indeed in eating of the pudding. Ik hou het echter bij mijn eigen Levindesign borstel van geitenhaar waarvan ik weet dat het super werkt en niet verslijt (in tegenstelling tot die carbon prullen). Verder mogen de koperen en carbon mat hun werrk doen. Om nog een stellage bij de draaitafel te wurmen heb ik niet veel zin.

Ik heb ff gezocht naar de Woodham 300 Classic (dus niet de 300B, want dat is een eindversterker). Ik heb 2 verschillende uitvoeringen gevonden, een met 4 grote draaiknoppen en een met 2 grote draaikonppen. De eerste heeft een meerstandenschakelaar voor de ingangskeuze. Lijkt me stug dat die ineens alle ingangen doorschakelt. De tweede heeft een aantal relais met een rotary-switch (zo'n ding wat je maar door kunt blijven draaien met heel veel klikjes erin) voor de ingangskeuze. Die dingen doen vaak vervelend als ze wat ouder zijn. Ze zijn gevoelig voor stof en dan gaan ze random problemen geven. Als je weet welke switch erin zit kun je 'm zelf vervangen.

De vraag is eigenlijk of dat door statische lading komt of door en onderdruk die je creeert als je een plaat van het plateau af haalt!?!

Correct. Als je die mat hebt, is die Furutech niet nodig. Dat wil echter niet zeggen dat ik het verschil wel eens wil uitproberen

Sorry, maar ik stoor me hier mateloos aan. Het is HET membraaN (met aan het eind een N van Nico). Zo'n ding heeft niets met fruit te maken. Het is dus geen BORSTFRAMBOOS of TIETBES !!!!!!! Verder heb je het wel mooi uitgelegd Wiel.

Ja, dat wil ik ook wel eens weten. De enige verklaring die ik zelf daarvoor kan verzinnen is dat je dataoverdracht (bussnelheid van je PC en toegangssnelheid van de stick) te traag is. In dat geval heb je een erg ouwe PC en een el cheapo noname stick. ik merk het zelf met SD kaartjes voor de digitale camera. Er is weldegelijk verschil tussen SD klasse10 en SD klasse10.

Voor een TP16 is ie absoluut ongeschikt. Een TP11/TP16MkII of MkIII zou nog wel kunnen, maar weer niet in een TP16MKIV. Daarnaast moeten ze afgesloten worden met 470Ω. Dat is een factor 100 minder dan je normaal bij een MM zou doen. Het betekent dus dat je je phonotrap aan moet passen. En 400pF cap load is wel erg hoog. Dat geeft aan dat ie van zichzelf erg dun klinkt. 25 Jaar niet gebruikt? De ophangrubbers zullen intussen wel poeder zijn.

Gun de VMS20 maar aan Marc

MODEM is een samenvoeging van modulator en demodulator. Dus geen Modum. En hoewel nagenoeg iedereen HET modem zegt, is het eigenlijk DE modem (de modulator en de demoudulator) Wel fijn dat het ding het weer doet. Zonder ben je zo gehandicapt. En nu zie je weer hoe belangrijk een voeding is. Zonder voeding werkt niks.

Deze is niet door Henk gedaan

De Hugo kost iets meer dan €600. Hij bedoelt Mojo. Beiden zijn geweldig

Als je NIET veilig wil, dan is die Little Bear echt wel een geschikte kandidaad. Het ding zal het best doen en zal ook nog wel enigszins klinken, maar electrisch veilig? NO WAY! Ik heb vaker chinese buizendingetjes onder handen gehad. Als je bereid bent een normaal bedrag te betalen, dan zijn die dingen ook nog goed ook. Maar als je daar iets voor een grijpstuiver koopt, dan kan ik niet garanderen of je huis nog een lang leven beschoren is. Zo vaak gezien dat bedrading gesmolten is. Zo vaak gezien dat printen in vlammen op gingen. Meestal ligt het aan de brakke trafo's die gebruikt worden. Als ik het plaatje van de link van Duck zo bekijk, is de trafo van de Little Bear ook eentje om met een hele grote boog omheen te lopen. E n dan heb je straks een geweldige speler met een MP200 erin en dan knoop je 'm vervolgens aan zoiets . Dan kun je ook gewoon een Ortofon 2M Red nemen als element.

Nou, daar gaan we dan. Ik zou in eerste instantie het bestaande element eens goed afstellen. Een ander element kan altijd nog. Als je een ander element wil, dan vind ik de Nagaoka MP200 een prima ding. Alleen speelt ie bij een mederecensent van Puresound. Degene die me toen met het artikel geholpen heeft. Andere optie: Dynavector 10x5. Toch een MC, maar eentje met het volle geluid van een MM. Houten bodem is een optie, maar dan wordt de speler wel hoger en dat moet je mooi vinden Deze Thorens kan prima met een Pro-Ject Speedbox. Wat je ervoor terug krijgt? Veel rust en een preciezer beeld. Het lager aanpassen moet goed gebeuren. Als dat niet nauwkeurig gedaan wordt, is het lager in no time kapot. Ik heb er inmiddels genoeg gezien met sleet op de lageras, veroorzaakt door een lagermodificatie. Andere armkabel is geen probleem. Ik zou daar zelf mijn eigen favoriet voor kiezen. Daar heb je al interlinks van. Ik zou bovendien de automatische afslag uitschakelen. Je kunt 'm wel opnieuw afstellen, maar ook dan werkt ie de helft van de tijd toch niet (uitloopgroef te kort of spoed te gering).

Zo ver ik weet zijn er in Europa geen Victor apparaten op de markt geweest. Victor is van JVC de top lijn, net als Esoteric de top lijn van Teac is. Je kunt de merken vergelijken met Lexus (Toyota) en Infiniti (Nissan) in de automarkt.

De speler ziet er mooi uit, maar de kap vind ik lelijk, zo met die houten zijwanden. Het lijkt qua loopwerk veel op een van de dikkere Victor (JVC) spelers. De arm is wel heel erg mooi en niet des Victors

Als je een multimeter bij de hand hebt, meet dan eerst of je een degelijk 0Ω meet tussen armbuis en chassis. Is dat niet het geval, dan is de armbuis niet goed genoeg geaard en komt daar je brom vandaan. Als je rechts wel brom hebt en links niet, zou je toch ff de bekabeling kunnen nakijken. Waarschijnlijk is de massa van het rechter kanaal dan niet "hard". Dat kan aan de schuifconnectors aan het element liggen (als ze zwart zijn moet je ze ff schoon krassen met een fiberborsteltje, een schroevendraaiertje of iets anders was niet te veel krast), maar ook aan eventueel slechte slodering in de tulpplug. Of zelfs op de connector waar de armbedrading en de aansluitkabel op ekaar aangesloten worden. Er zijn dus nogal wat mogelijkheden waar het fout kan gaan. De arm-aarde, die normaal op de middenaansluiting van de DIN plug zit, zal de gene die 'm omgebouwd heeft wellicht aan de signaalmassa van een van de tulppluggen hebben aangelsoten (waarschijnlijk links, want daar bromt ie niet). Vandaar dat je geen losse aardedraad hebt.

De uitslag van het referendum was eigenlijk wel voorspelbaar. De ouderen zijn zo conservatief als de neten en houden eeuwig vast aan tradities. Zie zelfs de Britse tv-series. Het gros speelt zich af tussen de vorige eeuwwisseling en het WOII @Plaatjedraaier De fout die Japan heeft gemaakt is dat de lonen gelijk bleven. Dan heb je idd eeen groot probleem. Prijzen dalen, lonen omlaag. Kijk ook eens naar "Deflatie volgens de Oostenrijkse School". Ik denk nl dat dat kan werken.

En daar geloof ik dus niks van. Het bewijs is er ook niet dat het gebeurd, want zoals ik al eerder aangaf is er nog nergens een periode geweest van een lichte deflatie. De geschiedenis staat wel bol van de exorbitante deflaties (zie Duitsland eind jaren 20). Je zult toch de dingen moeten kopen die je nodig hebt om te leven. Het gaat niet alleen om auto's en wasmachines, maar juist om de dagelijkse boodschappen en verbruiksartikelen (kleding, schoenen, toiletpapier etc.). Die KUN je niet uitstellen. Als de prijzen omlaag gaan, kunnen de lonen ook omlaag. Relatief blijft alles dan even duur (of goedkoop), maar je versterkt je positie in de maakindustrie. Je bent immers goedkoper dan de rest. Volgens mij heeft daar nog geen enkele econoom aan gedacht. Economen moeten af van de gedachte "MEER, MEER, MEER!". "Groei" kan immers ook zitten in kwaliteit, ipv kwantiteit.

Het eerste verstandige parlament moet ik nog meemaken. Misschien dat het voor mijn tijd zoiets wel heeft gegeven, maar ik kan het me niet herinneren. De gevolgen van de Brexit hadden ze moeten onderzoeken voordat er een referendum werd uitgeschreven Was het een adviserend referendum? Dat weet ik nl niet. Spoken zijn waanbeelden. Alle deflaties in de geschiedenis waren exorbitant. Dan gaat het mis. Net zo mis als bij een exorbitante inflatie. Er is geen voorbeeld van een lichte deflatie, dus alle speculaties van economen zijn gestoeld op de deflaties uit de historie en vind ik geen graadmeter voor mijn stelling.