Raymond1

Kijk eens op Conrad,volgens mij is dit precies wat je zoekt: Female-DIN>2xRCA

Het allermakkelijkst is het om gewoon een auto-accu te nemen,zeker aangezien het toch maar een tussenstap is.Moet je hem alleen af en toe op laden. Zo'n labvoeding die Jitze aangaf is ook een idee,maar een beetje prijzig denk ik.Maar zoiets zal je wel nodig hebben als je met een trafo wilt gaan werken;je moet de spanning stabiliseren.Voor die autoradio heb je een trafo nodig van (beetje ruim genomen) 10 V,200 VA.Na gelijkrichting en afvlakking zal deze 14,1 V geven als die radio er zo'n 10 A uit trekt,dus als de radio op z'n hardst staat zeg maar.Maar trekt de radio er slechts 1 A uit,dan zal de spanning flink gaan stijgen en kan dan wel over de 20 V heen gaan.En dat overleeft de radio heel waarschijnlijk niet.Daarom zal je wat electronica nodig hebben om die spanning op 14,1 V constant te houden,ongeacht de belasting.En dat moet 10 A kunnen leveren,dus moet vrij zwaar uitgevoerd worden.

Ik heb hier B&W 804S op een 50 W buizenversterker en dat gaat prima!En ze hebben een impedantiedip van 2,9 ohm. De fabrikanten geven dat inderdaad haast nooit op.Audiobladen die die luidsprekers testen (bijv. het duitse Audio) willen dat soort grafieken wel eens erbij zetten.

Je schreef eerder dat als de Mark Levinson er mee uitscheid,dat hij dan gaat knipperen.Ik neem eigenlijk aan dat je dat allang hebt bekeken,maar heb je ook gekeken h

Je kan buizen gewoon omhoog trekken,zal je waarschijnlijk toch wat harder moeten trekken dan je zou willen want de pennetjes kunnen behoorlijk klemmen in de voetjes.Voorzichtig aan,maar buizen kunnen wel wat hebben.Ze niet met blote handen beetpakken is meer voor het nette dan dat het echt noodzakelijk is.Als je ze met blote handen beetpakt komt er natuurlijk wel het vet van je vingers op,maar buizen worden niet zo het dat er gevaar bestaat dat het in gaat branden.Je kan ze naderhand natuurlijk nog oppoetsen. De bias bij stuurbuisjes hoef je inderdaad niet opnieuw af te stellen,meestal kan dat niet eens.Dat matchen is wel belangrijk,links en rechts moeten zo veel mogelijk gelijk zijn.

Volgens mij moet het wel kunnen.Er zijn schakelingen om het impedantieverloop van een luidspreker aan te passen.Hierbij wordt dan een netwerk van spoelen,condensators en weerstanden parallel gezet aan de luidspreker.Hoe dat precies moet zal ik eerst op moeten zoeken,zal vast wel ingewikkelder zijn dan je op het eerste gezicht denkt. Kijk eens of er luidsprekerontwerpen zijn waarbij 2 van die speakers die jij gebruikt worden gebruikt.Misschien is er een kant-en-klare oplossing te vinden.

Volgens mij kan je niet zomaar een extra speaker in zo'n luidsprekerbox zetten.Niet zozeer vanwege het filter,maar eerder vanwege het ontwerp van de gehele luidsprekerbox.Deze is berekend rondom de eigenschappenvan die ene speaker.Als je er dan zomaar

Klopt!Ik heb het album er even bij gepakt en deze lyrics zijn inderdaad ingezongen/ingesproken door Cliff Burton.Staat op de eennalaatste bladzijde,direct onder de tekst van Dyers eve.

Als de brom zich alleen voor doet op bepaalde gedeeltes van de dag dan zit het probleem in ieder geval niet in je set.Als het in je set had gezeten had je het constant gehad.De tijd van 15.00u-20.00u die je beschrijft is wel de tijd waarin het lichtnet het hoogst belast wordt,met de grootste belasting net voor etenstijd.Dan gaan alle ovens,magnetrons,electrische kookplaten enz. aan.Al die apparaten zijn als het goed is geaard.Ik heb dan ook het vermoeden dat bij jouw de brom bij die aarde vandaan komt.Je schrijft nl. dat de inkomende leiding van de stadsverwarming aan je aardpan gekoppeld is.Via die leiding zijn alle apparaten die geaard zijn met elkaar doorverbonden,met alle ellende tot gevolg.Je zou eens kunnen proberen om je set eens volledig van de aarde los te koppelen.Als dan de brom zich niet meer voor doet,komt het daar dus vandaan.In dat geval kan je simpelweg je set losgekoppeld laten van de aarde.Wil je toch dat je set geaard is,kan je proberen om de aardleiding van de inkomende leiding van de stadsverwarming los te koppelen van je aardleiding.Of dit verdere consequenties heeft,durf ik je niet te zeggen.Mogelijk brengt dit een bepaald risico met zich mee,zo'n aardverbinding zit er meestal niet voor de sier!Dus informeer eerst of het kwaad kan of niet!Het mooiste zou zijn om voor je set een aparte aardpen te slaan.Er zijn bedrijfjes die dat doen,ik dacht o.a. die bedrijfjes die ook bliksembeveiliging aanleggen.Maar dat kost wel een paar centen. Als je je aarding door wilt meten heb je eigenlijk een heel lang meetsnoer nodig.E

Naast de tips van Tube 300zou je de versterker ipv pentode zoals hij nu geschakeld is in triode kunnen zetten.Of ultra-linear,als de uitgangstrafo daarvoor geschikt is. Je kan ook de gloeispanning voor de EL-34 eindbuizen gelijk richten,maar dat is meer voor het mooie dan dat het echt verschil maakt.Als de draden voor de gloeispanning getwist zijn,zal het waarschijnlijk niets uit maken.

In het hoog heeft hij bij 8kHz ook een dip zitten van 1,3 ohm en deze wordt niet weggewerkt met de normal/extended-schakelaar.Als ik in het schema van het wissel filter kijk is dat schakelaar Sw1 en deze overbrugt alleen een weerstand in het gedeelte voor de woofers.Voor luidsprekerkabels werd geloof ik 10mm2 voorgeschreven.

Op elektuur.nl staan een paar ontwerpen voor buizen-hoofdtelefoonversterkers. Deze en deze. Er staan nog meer ontwerpen,maar dat zijn transistorversterkers. Overigens hebben deze versterkers maar erg weinig vermogen:5 milliwatt volgens de site en dat is erg weinig. Ik heb er nog

Ik heb even wat gegoogled en ben Infinity forum.de tegen gekomen.Onder Infos staat bij Impedanzverl

Ik zou zo'n cd-mat niet gebruiken,in geen enkele cd-speler.Mede door de redenen die Arjan en Erjee aangeven.Het loopwerk van een cd-speler is berekend op het gewicht van het schijfje en niet op extra gewicht.Wat ik bovendien begrijp van die mat is dat hij om de cd heen geklemd wordt.Als je kijkt in het laatje van je cd-speler zal je zien dat er vier nokjes zitten,waar de cd tussendoor moet.Als je de cd precies tussen die nokjes houdt,zal je zien dat je aan alle kanten nog geen millmeter overhebt.Ook als de cd plat in het laatje ligt zit hij heel dicht bij die nokjes.Daar zou die mat dan nog tussen moeten.Ik weet ook niet precies hoe het loopwerk van de Unico cd werkt,maar volgens mij als je het laatje dicht doet komt het loopwerk omhoog en tilt hij het schijfje iets op.Dan heb je dus grote kans dat die mat aan gaat lopen op die nokjes.En de cd blijft inderdaad constant draaien als hij in de speler zit.Daarom begint hij ook gelijk met afspelen als de cd op stop staat en je drukt op play-de cd hoeft niet meer eerst op gang gebracht te worden.Als hij op stop staat en je drukt op open hoor je ook dat eerst de cd stopt met draaien en pas daarna gaat het laatje open.

Begrijp ik het goed als ik zeg dat die 2e harmonische vervorming extra tonen toevoegt aan het oorspronkelijke geluid?Dat was namelijk hetgeen wat ik hoorde,in track 1 & 3 hoorde ik bepaalde tonen die in track 2 afwezig waren.En is dat ook hetgeen wat je hoort bij het verschilsignaal tussen file 1 & 2?Dat dus de tonen die je daar hoort de vervorming is? (ik heb hier maar weinig verstand van)

Ik had hem ook goed (op m'n buizenbakkie,met buizen-cdspelert)

Ik heb het ook op een cd'tje gebrand.Ik denk dat no. 2 de schoonste is.

Ik ben ook wel benieuwd wat voor reinigingsspul ze gebruiken in dat ding.Ik heb hier een speciale reinigingsvloeistof voor motoren.Dat spul lost al het vuil en vet op wat er aan zit,zelfs die stickertroep die wel eens op het doosje van een cd achterblijft.En dat zonder het kuststof aan te tasten.Eerst eens uitproberen op een cd-retje om te kijken of ze wel heel blijven en als dat goed gaat ga ik het eens op een cd proberen.Ben benieuwd of het wat uit maakt.

De banden van dragracers zijn totaal niet te vergelijken met iets wat onder een normale auto zit.Ze maken daar gebruik van een ander principe.Op het moment dat de wagen volgas geeft,gaat eerst de velg draaien.Door de flexibilteit van de band komt het loopvlak wat later in beweging,er staat dus een flinke torsiekracht op de band.Bij lagere snelheden is de band dooor de zachtheid heel breed,dus enorm veel grip wat nodig is om weg te komen.Als de snelheid toeneemt wordt door de middelpuntvliegende kracht de wang(zijkant) van de band uitgerekt,waardoor de band dunner en groter in omtrek wordt.Diezelfde middelpunt vliegende kracht trekt nu ook de torsie uit de band,die ontstaan was doordat de velg eerder begon te draaien dan het loopvlak.Dit geeft de wagen een extra gooi naar voren;er is als het ware extra energie opgeslagen in de band en die wordt nu gebruikt.Doordat de band groter wordt neemt natuurlijk de snelheid van de wagen ook toe.Dat de band dunner wordt is geen probleem:bij hogere snelheden heb je minder grip nodig om het vermogen kwijt te kunnen.En het scheelt ook weer in rolweerstand,zodat je minder vermogen nodig hebt om die weerstand te overwinnen en dat weer kan gebruiken om een betere accelleratie en hogere topsnelheid te halen. Lichtmetalen velgen op een auto geeft(bijna)altijd een betere wegligging.Doordat de velgen lichter zijn is het onafgeveerde gewicht lager.Dit stelt de vering in staat om sneller te reageren op oneffenheden en daardoor de band beter contact te laten maken met de weg.Het geeft zelfs wat meer comfort:de vering krijgt kleinere krachten te verwerken en geeft dus ook minder schokken door aan het chassis. Dat lichtmetalen velgen voorzien moeten worden van platte banden is onzin.Er zijn ook lichtmetalen velgen van 15" of 16 "te krijgen.Je kan natuurlijk ook 18" eronder zetten,maar dat is een keus die je zelf moet maken.Dat soort velgen geeft dan iets minder comfort,de auto zal iets schokkeriger gaat rijden.Het absorberen van hobbels is namelijk niet alleen een taak van de vering.De band zelf zal ook altijd iets indeuken en zo een deel van de hobbel absorberen.Je moet er echter wel voor zorgen dat de verhouding van schokabsorbsie tussen je band en de vering in de juiste verhouding blijft.Als de band te weinig absorbeert,kan het zijn dat de vering teveel op moet nemen,waar het niet tegen bestand is.Als gevolg zullen de banden gaan stuiteren:de vering kan het dan niet meer bijhouden.Dit verziekt de wegligging behoorlijk.Die platte banden maken de auto ook gevoeliger voor spoorvorming in de weg:de wang van de band vangt dit normaal gesproken op door simpelweg te vervormen.De auto volgt dan iets later,maar je merkt er weinig van.Bij plattte banden trekt de wang van de band de auto gelijk mee,waardoor je het gevoel hebt dat de auto gaat zoeken. En het is waar dat een auto met brede banden eerder kans heeft op aquaplanning:inderdaad omdat het gewicht van de auto over een groter oppervlak verdeeld wordt.Maar als je binnen de toleranties van de fabrikant blijft,dus niet al te breed gaat,je banden niet al te ver af laat slijten en bij stevige regen gewoon om grote plassen heen rijd loop je weinig risico. En waarom eigenlijk zo moeilijk doen:een setje lichtmetaal onder je auto st

MS paint was inderdaad het programma waar ik mee zat te rommelen.Ik wist niet dat je tekeningen ook in een ander formaat kon opslaan,maar ik heb het gevonden!Compleet overheen gekeken,bedankt voor de tip!

Zo'n filter moet je gewoon eerst uitproberen,er zijn geen twee situaties hetzelfde. Dat trammetje voor je deur kan aardig wat roet in het eten gooien.Zeker bij die moderne trams willen de tractie-installaties nogal wat stoorspanningen opwekken.Dit moet er in de tram zelf wel uitgefilterd worden zodat het niet in de bovenleiding en de rest van het net terecht komt,maar of de fabrikant dat goed voor elkaar heeft gekregen is twijfelachtig.Bovendien kunnen ze die storingen ook uitstralen,zodat het door de lucht in je net terecht komt.En dat is moeilijk tegen te houden.Je zou kunnen kijken of ze veel uitsraling hebben door met een draagbaar radiootje AM te luisteren als er

Heb ik ook eens gehoord van een audioverkoper.Afgeschermd is afgeschermd.

Ziet er mooi uit Ren

Zelf ga ik er vanuit dat mensen die met 230 V aan de slag gaan er wel iets vanaf weten en gewoon hun gezonde verstand gebruiken.Maar je hebt gelijk,er zijn ook zat mensen die nergens over nadenken(vandaag ook weer zo'n lekker voorbeeld van gezien,maar dat ter zijde)en gewoon doen.Had wellicht spul moeten gebruiken wat gewoon geschikt was voor 230,maar ik wou alleen een voorbeeldje geven.Het is nu helaas al te laat,het staat al op deze site.Ik kan mijn foto natuurlijk wel weghalen,maar verdwijnt hij dan ook in die post van Alvinio? Ik wou dit eigenlijk ook via een schema duidelijk maken.Dat is vaak nog duidelijker(voor mij althans)dan een foto.Maar ik heb hier een tekenprogrammaatje van Microsoft en die maakt er een bestandstype van die ik niet kan uploaden bij een imagehost.Ik weet ook niet hoe ik het ene bestand in het andere bestand kan veranderen.Daarom heb ik het zo gedaan.

Rustig maar Seoman. Ik heb dit alleen maar zo gedaan om een voorbeeld te geven hoe Alvino zijn trafo aan kan sluiten.Gewoon met het eerste wat ik kon vinden.Ik weet heus wel dat je dit niet op 230 V moet zetten,dat is gegarandeerd vuurwerk.