LaMa

Zoals in de reactie op Pinobot, de ontwerper heeft de keuze gemaakt om de luidspreker minder afhankelijk te maken van room gain, wat een preciezere bas kan leveren, dan moet je zo'n speaker niet tegen de muur zetten. Met een vrachtwagen ga je toch ook geen schoolkinderen vervoeren? Mensen die denken principiele zaken te begrijpen zijn nog veel gevaarlijker.

So what???? Er zijn vele processen die de frequentie-karakteristiek beinvloeden, mits je deze processen identificeert is er niets aan de hand. Ontwerpen is de kunst om naar de juiste compromissen te zoeken, meestal ook nog een iteratief proces. Je kan niet concluderen op 1 verschijnsel of iets werkt of niet...

Martin HSI, Dat je het andere forum vol spamt met verkapte reclame moet jij weten, maar om hear met drie posts drie keer te verwijzen naar je eigen betaalde diensten vind ik persoonlijk niet acceptabel. Rinke65: Zie duck zijn link en richard zijn antwoord, ook ik ben van mening dat het probleem gezocht moet worden in de integratie met de rest van het systeem.

Je bedoelt een overhead projector plus een lcd scherm plus een fresnel lens? Op www.diyaudio.com (de video sectie) zijn ze er druk mee, heb je daar al gekeken?

Wel als je de functies van een speaker opdeelt, zoals Pjotr al aangaf. Je meent het............... Niet te realiseren zeg je zelf Voor alle overige geluidsniveaus kan het een toevoeging betekenen. Mooi toch.

Ja bij good old S&Co

Sorry mijn fout, ik veronderstelde dat het een "ordinair" dempingsmateriaal was, echter het heeft een andere functie. Zie bijv: http://www.tnt-audio.com/accessories/deflex_e.html

En dan zijn we aangekomen bij het volgende hoofdstuk Misschien wel het meest ondergeschoven kindje van de speakerbouw. De demping in de behuizing en op de kastwand om de golfsnelheid te verminderen. Ik gebruik ook altijd ondertapijt op mijn kastwanden. Goedkoper dan pritex en effectiever. Echter er zijn veel meer materialen op de markt. Vooral Deflex lijkt me een interessante optie, alleen niet zo gemakkelijk verkrijgbaar als ondertapijt (en zeker niet zo goedkoop). Iemand misschien ervaring met Deflex, ik overweeg het om direct achter mijn midbas te bevestigen.

Klopt, echter de dichtheid zal o.a. afhangen van de dichtheid van het basismateriaal en de porositeit, de porositeit van zand is gemiddeld 20-30%, dat zal niet veel kleiner worden (hoe lang je ook trilt) Verdichten noemt men dat Ben ik met je eens, maar er wordt wel degelijk trillings energie uitgedempt in het korrelskelet, daarom zal je pas >15mm enig effect merken. Dat fijne zand van jou vind je juist wel aan het strand het fijnste materiaal wordt namelijk het meest ver meegevoerd door rivieren. Klopt omdat de voortplantingssnelheid in zand enkele ordes lager is dan van bijvoorbeeld beton. Vind ik niet zo groot probleem Stijfheid is NIET een drukafhankelijke grootheid. Let op je eenheden! Ga niet massa, gewicht en druk door elkaar halen. Totaal niet relevant voor een DIY ontwerp.

Nee, want de unit rand 16 mm dik/hoog (zit een rubberlaag omheen) eigenlijk was die 22 mm laag daar voor bedoeld. Er komt toch een (verwijderbaar) rooster voor ivm katten. Overigens (maar we raken nu wel heel erg offtopic) heb ik iets van 12 mm ruimte random de unit vrijgelaten (vingerdikte). Als ik hem naadloos/flush zou inbouwen, dan krijg de unit er nooit mee uit (tenzij je de kast op zijn voorkant legt en hem eruit laat vallen). Dat valt wel mee, gewoon 1mm speling laten om, opdat nadat je geverfd hebt je de units er nog in krijgt. Een schroevendraaier is geduldig om de unit er uit te krijgen.

Paul kennelijk begrijp je niet wat Pjotr bedoelt, om dan meteen op de man te spelen vind ik niet echt gepast.

Het zand zet je dan in om trillingsenergie uit de platen te dissiperen, precies datgene wat KF/Spido/weetikhoeieheet nou juist niet wil........(tenminste dat verkondigt hij hier op het forum). Als je het wil inzetten om de stijfheid te verhogen, dan kan je beter beton gebruiken, dat is immers "vastgekit" zand.

Domweg marketingtalk van de fabrikant. In het algemeen kan je stellen dat: Je moet materiaal gebruiken dat zijn resonantiefrequentie buiten het frequentie gebied heeft van een luidspreker. Of de resonantiepiek dempen, of verschuiven. Dit kan dus door de dichtheid van een paneel te veranderen, of de elasticiteitsmodulus, of de poission ratio te beinvloeden, en misschien wel de makkelijkste: de dimensies beinvloeden. Door een matrixconstructie bijvoorbeeld. Ik ben persoonlijk van mening (gestaafd door de materiaaleigenschappen) dat MDF tot 18mm een beter te controleren prodructieproces heeft, daardoor is de verkregen elasticiteitsmodulus dus in de regel wat hoger dan voor platen >22mm. Als je deze dunne platen combineert tot een dikke plaat dan krijg je dus een plaat met een hogere stijfheid. Mits goed verlijmd. Op deze manier beinvloedt je dus de elasticiteitsmodulus en dus de eigenfrequentie.

Zo op het eerste oog lijkt het me een 1e orde HP met een 2e orde LP, de weerstand hebben ze voor de cap gezet, maar kan ook direct voor de tweeter. Maar dan zal het filter waarschijnlijk niet dezelfde respons opleveren. Samenvattend: weer een andere iteratie op het serie-filter concept.

Waarom ze er een middendome ingeklust hebben is mij niet helemaal duidelijk, ik zou daar eerder een 4" flex unit verwachten. De plaatsing van de tweeter en middendome is mi ook niet helemaal op de juiste hoogte. Wat betreft een zelfbouwproject met de 18H: troels gravesen Zelfde auteur heeft ook de proac 2,5 clone op een hoger plan gebracht.

Ja mijn oude, scanspeak 19mm. Het is een beetje de goden verzoeken, maar 2kHz-3kHz is voor beide drivers wel te doen. Maximum spl is niet het uitgangspunt, dus kan ik er wel mee wegkomen. Er komt wel een keertje een andere tweeter echter deze buitenkans wil ik niet laten schieten edit: Tevens heb ik ervaring met de huidige tweeter qua filtering. En zijn kuren

In mijn geval een 2weg ~25l overgedempte BR afstemming -3 dB rond 60Hz en -6 dB ~30Hz (super vlak verloop). Zie nog wel hoe precies dat ben ik nu aan het overdenken.

En een basdriver presteert full range nou niet echt optimaal

Ik stuur je een e-mail

meer dan 90 euro de paar zijn ze IMO niet waard.

Als je alles van te voren weet...........

Hoeft niet, een class D versterker doet wonderen.

Ten eerste voor het laag kan je beter een trafokern spoel gebruiken, met grote waardes voor een spoel neemt de draadlengte en daarmee de weerstand toe, terwijl je voor het laag de voorweerstand zo klein mogelijk wil hebben. De tritec is meer op zijn plaats in het midbas gebied. Ten tweede rondhout en draadeind kunnen beiden zowel trek als druk krachten opnemen. Als je van plan was rondhout te gebruiken, kies dan voor een materiaal met een hoge elasticiteitsmodulus (stijfheid) anders heb je er nog niks aan. Dat betekent dus hardhout (als eiken, meranti teak) als je hout wilt gebruiken en ieder metaal voldoet aan de eisen. Het spannen van draden zal je weinig helpen, een draad kan namelijk niet de drukkracht opvangen (als kastwand naar binnen beweegt) Iets anders wat kan helpen is om balkjes op je wanden te lijmen, je krijgt dan een soort t-ligger, je zou ze dan moeten lijmen in de richting waar de grootste overspanning is.

Je hebt 2 versies de DM220 en de DM220i, die met de i heeft wat meer verstevigingen in de kast en wat betere elektrolieten in het filter. De randen van de woofers zijn idd van rubber. Wat het geluid betreft: Mijn ervaring is dat de speaker zijn tijd heeft gehad, de kast kleurt behoorlijk, de speaker geeft weinig details weer in vergelijk met een moderne unit, en het laag loopt niet zo ver door als je zou verwachten. Teven is B&W gestopt met het leveren van reserve-onderdelen voor dit product.

Ik denk dat je je vergist in het loopwerk, we hebben het hier over het CD-Pro2 loopwerk van philips. Het beste wat philips te bieden heeft en met €209,- voor het loopwerk alleen nou niet echt goedkope rommel te noemen. Uiteraard zijn er veel iteraties geweest van de diverse loopwerken, echter waarschijnlijk heb je nog nooit een CD-pro2 in je werkplaats gehad, anders was je wel wat positiever.