Mr Tube

Voor 150 euro iets vinden zal niet mee vallen, wellicht zelfbouw.... er zijn genoeg eenvoudige en goede schakelingen te bedenken. desnoods passief. je kunt ook leuke dingen doen met Accu's, ik ben nu zelf bezig met een gebalanceerde lijntrap welke op 4 stuks 12V accus werkt (+ en - 24V) eerder heb ik al een voorversterker gebouwd welke tot bijzondere prestaties kwam en dit is de vervolgstory daarop.

Er is heel wat te verbeteren met andere opamps en condensatoren, maar met name de voeding is zeer belangrijk. Eigenlijk staat en valt de hele werking met de voeding, als deze matig is krijg je er nooit meer uit en leveren upgrades een beperkt resultaat op. Wellicht is het een idee om bij de Audiofabriek langs te gaan in Haarlem, een blik in het apparaat levert dan een advies op voor de meest zinvolle modificaties. www.deaudiofabriek.nl

Maar waarom in hemelsnaam op cd zetten????? Copie voor iemand anders maken of een copie maken omdat je zelf de plaat niet hebt en over goede analoge opnameapparatuur beschikt... meer zinnigs kan ik ook niet bedenken..

waarom zou ik elpees over moeten zetten op cd daar zie ik het nut niet van in Ik ook niet...ik draai gewoon LP's en als ik een copie wil (zeldzaamheid) dan doe ik dat net als 30 jaar geleden..... Met de Revox of mijn Studer B67 dan blijft het lekker analoog...

De stuurroosters komen van beide buishelften aan elkaar maar neem wel een stopweerstand voor iedere buis. De anodes kunnen bij elkaar met halvering van de anode weerstand De beide buishelften wel een eigen kathodeweerstand met ELCO Het resultaat is een halvering van de uitgangsimpendantie en wat meer uitstuurreserve. Wel neemt de millercapaciteit toe maar dat hoeft niet erg te zijn als je bronimpendantie niet te hoog neemt, ik denk dat 25K of 50K voor de volumeregelaar hier prettig is, dan heb je een flinke banfbreedte. Suc6

Toch wel erg leuk die scope tuners, zoals je ziet op de foto heeft de scope verschillende mogelijkheden....zie schakelaars eronder. Ik heb zelf een Revox B760, luister af en toe als ik geen zin heb om over de muziekkeus na te denken. Ook vind ik radio luisteren leuker dan TV kijken (wat dan ook nooit doe) en je hoort soms eens wat nieuws.

Meten aan kabels blijft een nogal wazige bezigheid, dat moet je doen in combinatie met de audio apparatuur omdat de combinatie nu eenmaal erg bepalend is voor de meting. Misschien eens deze stelling aanhouden, Een kabel klinkt niet en is neutraal. Een versterker gaat bij verschillende kabels anders klinken dit geeft wellicht een andere kijk op de zaak Tot zover de electrische eigenschappen, nu komen er nog de materiaal eigenschappen het geen een stuk moeilijker te meten zijn.

25uF is een goede oplossing en de voeding is dan stabiel, papier in olie cndensatoren van 25uF zijn wel erg groot, hopelijk past het. Wellicht is een Mundorf Tube cap een mooi alternatief (is geen Elko !!). Ik denk ook dat de huidige opzet prima is en als je nog een triodehelft per kanaal over hebt zet ze dan parallel, de SRPP schakeling heeft ook zo zijn eigenaardigheden en is niet muziekaler dan een anodevolger. Een ander nadeel van een SRPP schakeling is dat je de maximale kathode-gloeidraad spanning in de gaten moet houden.

Lijkt me handig als je LP's wil overzetten op CD of in de music server wil laden, uiterraard is de verwerking verder digitaal en kan de LP daarnaa net zo klinken als een CD. Weg met dat analoge geluid!!

Stepped load kun je beter wel gebruiken, het geeft een inzicht in het dynamisch gedrag van de voeding. De reactie van de voeding op het signaal is ondanks de kleine procentuele verschillen wel degelijk hoorbaar, hier kwamen we achter toen we een zelfbouw versterker steeds vergeleken met een referentie versterker (BAT VK31SE) pas na het verbeteren van de stabiliteit van de voeding hadden we een geluid dat werd zoals we dat wilden, strak en dynamisch! De 6SN7 heeft graag een anodespanning van 150 tot 200V dus moet de voedingspanning al snel richting de 350V gaan.

Ik heb nu diverse elementen gehoord en ben begonnen met een Grado Prestige Gold MM element, een leuk element voor zijn prijs. Daarna een stapje hoger, Benz Micro Glider... een hele grote sprong vooruit en stond daarmee een tijd op de verlanglijst. Uiteindelijk na het horen van een V.d. hul Colibri heb ik gekozen voor een v.d. Hul Frog/Gold (Colibri was met net iets te duur). Nu gaat er echt een wereld open, platen die voorheen "moeilijk" klonken en veel verzadiging in het hoog lieten horen klinken nu een stuk beter. Als Arm heb ik een oude SME 3009/improved (gebruikt v.d. Hul zelf ook trouwens) en dat lijkt een prima match te zijn. Ik overweeg nog een 312 of een IV maar dat zal nog wel even duren.

Het is inderdaad een wonder der techniek, met die slechts 30dB kanaalscheiding heb ik meer diepte en ruimte in de muziek dan bij een CD die wel 120dB kanaanlscheiding heeft.

Als je alleen last hebt van de koelkast dan is het het goedkoopste om deze te voorzien van een RC piekdemper over de thermostaat en een bleeding weerstand parallel (voor de veiligheid) eventueel is een eenvoudig netfilter hier ook in te zetten. Dit heet het probleem bij de bron aanpakken. Audiogroepen aanleggen doe je als je de algehele geluidskwaliteit van je set wil verhogen door kortere en betere stroomvoorziening. Als je iets wil laten doen denk dan aan ons. www.powerlab.nl

Het gaat meer om een zo direct mogellijke verbinding met de meterkast en de onderlinge beinvloeding zo laag mogelijk te krijgen, het liefst zou ik elk audio apparaat apart willen aansluiten maar dat is nu eenmaal niet zo practisch, dus dan maar een dikke kabel met een slof erachter voorzien van sterbedrading. Het klinkt misschien wat overdreven maar als je toch al bezig bent met de aanleg waarom dan niet meteen heel goed doen? voor de kosten hoef je het niet te laten.....en je apparatuur is het waard! En bedenk een ding, de audioapparatuur zelf is ook een belangrijke storingsbron dus vandaar de afscherming om de kabel en stroomslof, en ook de netkabels!

Wat een discussie......laten we weer een beetje on topic gaan. Wat oude CD spelers betreft draai ik zelf ook met oude meuk. Loopwerk van Proceed met een Philips CDM1 loopwerk (jaaa de eerste generatie dus) en een recentelijk aangeschafte Parasound DAC van ca 13 jaar oud. Oude spelers zoals de Philips Cd960 en de CD304MK2 zijn hele mooie spelers maar hebben hun beperkingen in de digitaal analoog omzetting. Deze spelers zijn met modificaties tot een absolute topspeler te brengen, denk aan een modernere DAC en een nieuw analoog cirquit en aanpassingen aan de voeding. De Parasound DAC heeft me verbaasd, voor zijn nieuwprijs van rond de 700 euro bood de fabrikant al veel waar voor geld zoals: drie aparte voedingen, goede componenten (zefs Black Gate condensatoren!) en goede opamps. De conversie met de Burr Brown PCM63 is absoluut ook niet verkeerd, daar kan een moderne eenbitter nog steeds niet tegenop. Het enige wat ik er tot nu toe aan gedaan heb is de PCM63 vervangen voor een K grade versie. Verder wil ik er nog een Tentlabs XO-DAC inbouwen, maar daar laat ik het dan maar bij. Kortom een hoop luisterplezier met deze oude meuk die beter klinkt dan de moderne en dure Marantz alleseter die ik alleen nog maar voor DVD's gebruik....

Ik zou een zwaardere kabel nemen... 4 of 6mm2 met goede afgescherming en dat liefst direct in een slof laten eindigen welke geheel van metaal is dan ben je in een keer klaar.

De truc is dat de signalen (naald bewegingen) voor links en rechts haaks op elkaar staan, en dat de spoeltjes en magneten dusdanig zijn aangebracht (onder bepaalde hoek) dat dat ze ieder of alleen het links dan wel rechts signaal oppikken. Helemaal ideaal is het niet, daarom is de kanaalscheiding dan ook maar 20 tot 30dB bij een goed element.

Zijn er ook mensen die aan kabels hebben gemeten? Daar valt een hoop van te leren..... De bandbreedte is een van de aardigste dingen, ik ben wel eens kabels tegengekomen die boven de 10KHz begonnen af te vallen (dit in combinatie met een buizenvoorversterker/eindversterker) volgens een kennis klonk deze kabel juist lekker omdat het hoog niet zo scherp was......... Met een andere voorversterker (met opamps) was het een verschrikkelijk geluid, wat bleek: De bandbreedte was nu tot ruim 100KHz maar daarbij was er ook sprake van vervorming, de opamp liep op hoge frequenties gewoon vast op de kabel capaciteit. Een andere opamp deed hier wonderen en een serie weerstand werd nog eens extra toegevoegd in de uitgang om de zaak stabiel te houden. Een ander probleem heeft te maken met lekstromen die altijd tussen de apparaten onstaan en via de interlinks dan weer bij het audiosignaal worden toegevoegd, hier spelen vooral de kontakt eigenschappen en de afscherming een belangrijke rol. Het is natuurlijk zaak om deze lekstromen te verminderen door op de polariteit van de netspanning te letten. Nu heb ik het dus over een paar extreme voorbeelden maar er is nog veel meer wat de klank kan beinvloeden, in elk geval is het altijd een COMBINATIE waar we naar luisteren met iedere keer weer een ander probleem. Eigenlijk is er altijd sprake van een compromis en moeten we zoeken naar de juiste match tussen de componenten en kabels. In het eerste voorbeeld is er juist sprake van een (slechte) kabel die een probleem compenseert die elders in het systeem zit en daardoor juist goed klinkt, het probleem bij de bron aanpakken (in dit geval de luidspreker) lijkt mij toch een betere oplossing. De reden van de hoog afval zat hem vooral in de hoge uitgangsimpendantie van de voorversterker en de relatief lange interlink. Het is toch de moeite waard om te gaan meten als je ook verschillen hoort.

Ah, een SRPP schakeling! werkt goed, lage vervorming en lage uitgangs impendantie. Die weerstand moet 1K5 zijn en de stopweerstanden kun je beter wel plaatsen in dit GSM tijdperk. Persoonlijk gaat mijn voorkeur toch uit naar de eerste schakeling en dan zou ik het liefst de ECC88 gebruiken die op een lage voedingspanning kan werken (150V) en een lage inwendige weerstand heeft waardoor waardes van 1 K of nog lager mogelijk zijn met parallel schakeling.

Om het precies te doen moet ik wel weten wat de inwendige weerstand is van de trafo en de smoorspoelen, deze hebben ook grote invloed op het in en uitslinger gedrag van de LC combinaties, een hoge weerstand geeft demping aan het geheel en verbetert de filtering maar gaat ten koste van dynamiek. Dit is de reden dat ik zelden boven de 10H ga zitten en graag wat grotere condensatoren kies. Naar de rest van het ontwerp kijkend vind ik oplossing fraai, weg met die kathode volger! Je hebt wel een vrij hoge uitgangsimpendantie (ca 5,4K) maar dat hoeft geen probleem te zijn als de kabels kort blijven en niet teveel capaciteit vertonen. Als je de uitgangs impendantie wil verlagen dan kun je wellicht twee 6SN7 buizen parallel zetten, houd dan wel rekening met de miller capaciteit aan de ingang. Ri buis is ca 6a7K de uitgangs impendantie is deze waarde parallel aan de anode weerstand. voor inspiratie kun je nog eens kijken op de site van BAT www.balanced.com

Dit is typisch een luidspreker welke je moet aansturen met een single ended buizen versterker, twee keer 1 Watt is genoeg! denk aan hele mooie buizen zoals de 2A3 maar uiteraard doet de 300B het ook heel mooi. Ga vooral niet te groot. Gezien het budget zijn bovengenoemde wat hooggegrepen maar een EL84 ontwerp is hier ook erg leuk.

De Phonomena is compact en heel erg goed, met Accu voeding wordt nog een stuk beter (een beetje weinig gain bij MC dat wel), Ik gebruik hem in combinatie met een v.d. Hul Frog-Gold en dat klinkt erg lekker.

Beste mensen, Een leuke discussie! voor mij is de audioset ook heilig en verdient goede bekabeling, het is immers duur genoeg allemaal. Voor mij was de enorme bos kabels achter de set en verlengsnoeren de aanleiding om de zaken eens wat gestructureerder aan te pakken want alles liep door elkaar, luidspreker kabels, interlinks en netkabels. De audiogroepen zijn er bij mij dan ook gekomen, meer om van deze wirwar af te komen en ook randaarde te krijgen want mijn set stond gewoon onder spanning (dankzij de twee C'tjes in de voeding van de Marantz DV8300 stond de boel onder 115V). Ik heb twee stroomsloffen vast gemonteerd met afgeschermde 3x 4mm2 kabel (2x) naar de groepenkast, waarom 2? ik wilde geen verlengsnoeren meer en had zo'n 10 apparaten om aan te sluiten en doorlussen vond ik om elektrotechnische redenen niet handig! Als je normale bedrading hebt dan merk je vooral bij grote bossen kabels dat de zaak gevoelig is voor storingen (hoorbare ratel, russische zenders enzo), het omdraaien van stekers heeft hier al invloed op. Bij mijn set was dit niet zo aan de orde maar er waren wel hoorbare verschillen als je de kabels ging verleggen. Ook heb ik gemerkt dat een belangrijke bron van storingen de audioset zelf is, de gelijkrichtpulsen van de eindversterkers zijn te METEN tussen de grounds van de CD speler en de voorversterker, bij het plaatsen van een afgeschermde netkabel voor de eindversterker was de storing haast niet meer meetbaar. Met bovenstaande wil ik dus aangeven dat goede afscherming en verbindingen hier van cruciaal belang zijn in dit verhaal, bij mij zijn de spannings sloffen van metaal en met aarde verbonden. De mantel van de kabel zit in de meterkast aan aarde en de WCD's zelf zijn op de normale wijze geaard via een van de aders. De zaak is in elk geval volledig afgeschermd, bedenk dat afscherming voor bepaalde freqwenties maar 10 a 15dB aan storingen tegenhoudt (mensen die zich met EMC metingen bezighouden weten dat) en dan is de afscherming van een interlink niet genoeg...... Nu heb ik het alleen over afscherming gehad maar in de praktijk is het nog veel complexer als het over kabels gaat. Bedenk dat ik altijd met veel plezier naar mijn set heb geluisterd, maar dat ik als techneut er net zoveel plezier in heb om de zaak zo goed mogelijk te laten klinken en te onderzoeken waar het te verbeteren is. Het blijft een interessante hobby!

De rush in stroom wordt bepaald door de inwendige weerstand van de trafo en de ESR van de Elco's, stel dat de Ri van de trafo 0,1Ohm is en de ESR ca 0,05 Ohm is dan heb je bij een topspanning van 25V een piek van 25/0,15=166A (theoretisch). Aan de primaire zijde gaat dit ook al richting de 16A dus enige begrenzing met een NTC is best aan te bevelen, al is het alleen maar om te voorkomen dat de licht uitgaat...... De capaciteit is nu bepalend voor hoelang de rush in duurt. In de praktijk zijn er nog wel wat begrenzende zaken die mee spelen maar 100A rush in zijn in de wat grotere versterkers geen uitzondering