Jump to content

mahonie lakken polijsten


bouckaert
 Share

Recommended Posts

Beste zelfbouwers,

 

een vraag voor degenen die ervaring hebben met lakken en polijsten.

Ik ben bezig met de bouw van staande Scan Speak reference speakers (met revelator tweater). De behuizing is van 37 mm. MDF in een hoek gezaagd van 7 graden. Als frontpanelen heb ik 30 mm mahonie hout.

 

Ik wil die panelen een hoogglans finish geven (net als een dashboard in een Rolls Royce). Welke lak kan ik het beste gebruiken? (twee componenten of jachtlak) En hoe moet ik te werk gaan met kwast en schuurpapier (welke korrelgroottes?) om een diepe glans te krijgen? En wanneer ga ik met polijst pasta aan de slag? (moet dit tussen de lagen door of alleen op de eindlaag?)

 

Hopelijk willen mensen met ervaring (dus mensen die dit echt zelf gedaan hebben) deze kennis delen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tom

Link to comment
Share on other sites

Voor mijn luidsprekers ga ik polyurethaan tweecomponentenlak gebruiken. Dit spul is ook in transparant verkrijgbaar en wordt o.a. onder de naam DD-lak verkocht door Poly Service. Link.

PU lak hecht bijna aan alles, het is sterk, kleurecht, prima verwerkbaar en je kunt het ook polijsten. Ik heb het altijd met veel succes toegepast op windsurfboards. Polijsten is de laatste stap. Voor het lakken moet het hout superglad en strak zijn en tussen de lagen moet je nat schuren met een fijne korrel. Voor het mooiste resultaat moet je geduld hebben.

PU lak is denk ik wel het best maar is behoorlijk duur Autolak wil ook prima op hout.

Ga je PU lak gebruiken zorg dan dat de ruimte waar je staat te spuiten lekker vochtig is (vloer bevochtigen) klinkt vreemd maar dit bevorderd de snelheid van het drogen.

 

Omdat hout nerven heeft zal je mischien 2 of 3x moeten spuiten en tussen de laklagen door schuren (korrel 120), zo vul je de nerven helemaal op met lak.

 

De laatste laag ga je dan schuren met korrel 240 daarna met een nog wat fijner schuurpapier(400 ofzo) en als laatste nat aftoppen met 1200, dan kun je het met autopoets en een poetspad op de slijpmachine of boormachine het spiegelglad poetsen.

 

Pas wel op met het schuren dat je geen kuilen schuurt, eerst even oefenen dus altijd in gelijkmatige cirkels schuren en niet te lang door schuren.

Zo wordt bij elke laag Lak/schuren langzaam de oneffenheden weg geschuurd.

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

2 componenten PU lak gaat idd prima, maar je hebt er wel en laag of 4 - 5 van nodig. Bedenk dat als je het spiegelend polijst je echt iedere oneffenheid en glooing t.g.v. te veel schuren onmiddelijk ziet. Mij ervaring is de laatste laag nat schuren met minimaal 800, een PEX schuurmachine is hier perfect voor. Dan voorpolijsten met fijne staalwol (nat+zeep) en napolijsten met Commandant.

 

Voordat je aan het polijsten van de laatste laag begint de PU lak minimaal een week laten doorharden, zodat ie door en door hard is.

 

;)

Link to comment
Share on other sites

Het "opvullend vermogen" van DD lak is idd niet hoog. Daarom werkte ik mijn surfboards altijd eerst af met een of twee lagen epoxy die ik met de PEX en korrel 400 strak en glad schuurde. Dat is goedkoper dan PU, het vult gaatjes en krasjes en epoxy is redelijk goed schuurbaar. Daarna volstonden twee lagen DD lak om de kleur goed dekkend te krijgen. Epoxy vergeelt in UV licht. Ik weet niet of het UV filter in transparante DD-lak genoeg UV tegenhoudt om de epoxy mooi blank te houden. Zo ja, dan zou je met een schuurlaag epoxy kunnen beginnen. Misschien even navragen bij West System of een jachtwerf waar ze boten in de epoxy zetten?

Zelfs onder een blanke lak met UV-absorbers zal epoxy toch nog vergelen :( maar ook met epoxy ben je nog wel ff aan het plamuren om alles te vullen, want bij het mengen krijg je meestal al zoveel luchtbelletjes in de hars dat je die ook weer in de nerven wrijft.

 

In de jachtbouw wordt er meerdere lagen gespoten en tussen elke laag geschuurd voor het optimalen effect.

 

Oja elke laag moet goed hard zijn en niet alleen de laatste, anders zit je schuurschijf zo vol :(

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

Als je echt die mooie diepe glazuurachtige glans wilt hebben, dan zul je aan de bak moeten. Ik heb erg goede ervaringen met Epifanes jachtlak. Een waarschuwing vooraf: Gebruik op kaal hout geen schuurmachines. Schuur gewoon met een kurkblokje en ALTIJD in de nerfrichting. Ik zou beginnen met 180 en daarna met 320 naschuren. Dan de eerste laklaag 90% verdund aanbrengen en met waterproof schuurpapier er in schuren. Wederom alleen in de nerfrichting. Laten drogen en, met 600 waterproof en water slijpen (nog steeds alleen in de nefrichting) en de behandelingen een aantal keren herhalen, steeds 10% minder verdund. Als de 50% laag droog is, dan kun je met niet te veel druk met draaiende bewegingen gaan slijpen met 1000 waterproof. Na de 30% kun je aflakken (5-10%), minimaal 2 keer. Gebruik en goede kwast, die je tussendoor steeds in de lijnolie zet.

 

Wil je met 2 componentenlijm gaan werken, dan kan ik Double Coat van de Ijssel van harte aanbevelen (te vinden op internet). Ijzersterk, hard en zeer mmoi vloeiend, zadat je echt een superglad resultaat kunt krijgen. Die lak is volkomen kleurloos en transparant.

 

Als je nog tips wilt hebben om te lakken, of een nadere toelichting, dan moet je maar even een PM sturen.

Link to comment
Share on other sites

Marcel heeft 't over spuiten; Joboton over een goede kwast...

Wat is de beste mogelijkheid?

En wat vinden jullie van lakrollertjes - van fijne schuimstof, of van fluweel?

Die fluwelen plakken tenminste niet zo, rolt wat fijner.. en daardoor verdeelt hetgeen wat je aan wilt brengen ook wat even beter (minder snel bobbelig effect ook).

Goh :rolleyes:

 

Wat een verademing :rolleyes:B)

 

Conqubite

Link to comment
Share on other sites

 

Marcel

Hoe doen ze dat dan met die mooie houten boten die in de epoxy staan? Die zijn toch gecoat met PU? Doen ze die elke vijf jaar opnieuw in de epoxy? Of is hout donker genoeg om het vergelen niet te laten opvallen?

 

Luchtbelletjes in de hars zijn om gek van te worden. Te hard roeren geeft melk. Ik heb een paar keer een surfboard transparant gelamineerd met het airbrushwerk onder het laminaat. Dan zie je werkelijk elk foutje. Behoedzaam roeren tijdens het mengen en het verwarmen van de hars (dan wordt ie bijna waterdun en je verkort de potlife een beetje ;)) werkte redelijk goed.

Ze gebruiken vaak duurdere epoxy dan wat jij en ik voor de hobby gebruiken, die is al wat minder gevoelig voor UV en dan doen ze door de hars ook UV-blokkers en dan gaat er nog een blanke lak over. Als het tenminste transparant moet blijven, gaat er gewoon een dekkende kleurlak over dan hoeft het in principe nooit weer.

Het schijnt dat transparant ongeveer 5a6 jaar goed blijft, en daarna wordt het inderdaad opnieuw gedaan.

Ze zijn trouwens niet altijd gecoat in PU ook wordt er tegenwoordig een Epoxy-Gelcoat (Hars gevuld met UV blokkers en pigmenten) gebruikt.

 

Hars verwarmen om er luchtbellen uit te halen is eigenlijk niet de manier, want op het moment dat de hars warm wordt begin hij al snel te binden (slierten bij het roeren) de hechtende werking wordt dan al minder.

 

Harssoorten die wel erg geschikt zijn om mee te lakken zijn de injectieharsen die zijn van zich zelf al waterdun, al je die mengt met een hele langzame harder kan je er zelfs mee spuiten.

Maar deze harsen zijn erg duur en alleen beschikbaar in grote verpakkingen (vanaf 25L).

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

Harssoorten die wel erg geschikt zijn om mee te lakken zijn de injectieharsen die zijn van zich zelf al waterdun, al je die mengt met een hele langzame harder kan je er zelfs mee spuiten.

Maar deze harsen zijn erg duur en alleen beschikbaar in grote verpakkingen (vanaf 25L).

Is ook in kleine verpakking te koop bij Polyservice

Link to comment
Share on other sites

:lol: Toen ik eenmaal ontdekte dat de hars die gebruikt werd om grindvloeren te leggen prima geschikt is als lamineerhars werden mijn surfboards plotseling een stuk goedkoper. Die hars kostte bij de vloerenlegger per kilo een fractie van wat de dure West System harsen moesten opbrengen en ze gaf een uitstekend resultaat. Kwestie van een beetje rondneuzen en uitproberen...

Over dat verwarmen heb je natuurlijk gelijk, dat moet je alleen maar doen als je een beetje begrijpt wat er gebeurt en als je zeer snel kunt werken. Ik kreeg er dankzij de dunvloeibare hars wel mooie laminaten van met lage harspercentages.

West Systems is inderdaad veel te duur, ik koop zelf bij Brands Composieten die zijn goedkoper en hebben een enorm assortiment. Ook kleine hoeveelheden doen ze niet moeilijk over (wordt het wel weer duurder van) zij hebben ook Carbon en Aramide (kevlar) en vulmiddelen zoals Fillite en Aerosil en allerlei hulpmiddelen.

Ik weet niet of ze ook aan partikulieren verkopen, maar ik heb wel een E-mail adres waar je info kan vragen.

 

HBrouwerJR@brandscomposiet.nl

 

Ook een optie is Elders Bouwgemie in Hoogeveen daar kan je als partikulier zo binnen lopen en spul kopen, zijn hulpvaardige mensen en ze zijn niet duur met kleine hoeveelheden.

 

En vloeren epoxy is inderdaad ook een goede optie, dit is nog in allerlei kleuren te krijgen ook.

 

Om lucht bellen uit de hars te halen gebruik ik zelf een Vacu

Link to comment
Share on other sites

maar dan even wat anders.

 

Mijn ervaring is dat een harde spiegelende oppervlakte van het front door reflecties afdoet aan de weergave.

 

En dat het aanbrengen van bijvoorbeeld naaldvilt een verfijnder geluid oplevert (meer detail, diepte en focus). En dan gaat het niet om kleine nuances (vind ik dan).

 

overigens werkt het afronden van het front ook positief.

 

 

groet

Link to comment
Share on other sites

Trouwens nu we toch met kunstharsen bezig zijn: Zijn er ook zelfbouwers die polyester luidsprekerbehuizingen hebben gefabriceerd? Of iets in woodcore, dat lijkt me ook een ideaal bouwmethode om een wat moeilijkere vorm in hout te realiseren.

Ik heb geen polyester speakerbehuizing (want polyester is troep :D;) )maar heb een behuizing van epoxy met Carbon en Glasvezel gebouwd , en het front is van 35mm MDF :rolleyes:

 

Hmmmmmm :( foto plaatsen lukt me niet

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

Trouwens nu we toch met kunstharsen bezig zijn: Zijn er ook zelfbouwers die polyester luidsprekerbehuizingen hebben gefabriceerd? Of iets in woodcore, dat lijkt me ook een ideaal bouwmethode om een wat moeilijkere vorm in hout te realiseren.

Ik heb geen polyester speakerbehuizing (want polyester is troep :D;) )maar heb een behuizing van epoxy met Carbon en Glasvezel gebouwd , en het front is van 35mm MDF :rolleyes:

 

Hmmmmmm :( foto plaatsen lukt me niet

 

Marcel

Deze was het toch?

 

uid399_b96a2243d7acf7bee886be06e3b794e0.jpg

HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE niet mijn foto`s jatte :D:lol:;)

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

en zie ik daar inderdaad dempingsmateriaal op het front zitten in plaats van glimmend gelakt?

 

 

groet

Ja en dat dempingsvilt is inmiddels doorgetrokken tot aan de reflexpijp, daardoor hoor je veel meer diepte en de scherpe randjes haal je er mee weg :rolleyes:

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

interessant ... dat is inderdaad mijn ervaring ook: klein stukkie materiaal om reflecties weg te werken en hoppa daar komt je geluid.

 

ik heb achter de speakers op de muur ook wat spul hangen. werkt ook erg goed

 

 

 

groet

Link to comment
Share on other sites

interessant ... dat is inderdaad mijn ervaring ook: klein stukkie materiaal om reflecties weg te werken en hoppa daar komt je geluid.

 

ik heb achter de speakers op de muur ook wat spul hangen. werkt ook erg goed

 

 

 

groet

Ja reflecties van het box front zijn echt heel akelig, de meeste speakers die je kant en klaar kan kopen hebben er ook last van. :(

Een aantal commerciele fabrikanten doet er wel wat aan, zoals B&W met de 600 serie met een sort profiel op het front. Maar Canton gebruikt van dat luchtige vilt op het front, en bij veel exotische merken zie je het ook steeds meer.

Mijn speakers kwamen veel meer los, wel moet de volumeknop wat verder open. ;)

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

(...) Een aantal commerciele fabrikanten doet er wel wat aan, zoals B&W met de 600 serie met een sort profiel op het front. Maar Canton gebruikt van dat luchtige vilt op het front, en bij veel exotische merken zie je het ook steeds meer. (...)

Beste Marcel,

 

Ja, voor zelfbouw zijn er geen grenzen!

Maar een bevriende luidsprekerbouwer bracht een paar jaar geleden modellen op de markt, waarbij op het frontpaneel een veld van bitumencompound was aangebracht, waarin de speakerunits waren geplaatst. Een soort korrelige asfalt was dat.

Dat spul verstrooide hoge frequenties die anders allerlei ondeugden zouden kunnen uithalen op en langs de baffle. En bovendien dempte het trillingen van het frontpaneel.

Maar op vrij algemeen verzoek van opdrachtgevers heeft hij zijn asfaltproductie gestaakt: men vond het niet mooi.

Functionaliteit en schoonheid gaan niet altijd samen, helaas.

Link to comment
Share on other sites

(...) Een aantal commerciele fabrikanten doet er wel wat aan, zoals B&W met de 600 serie met een sort profiel op het front. Maar Canton gebruikt van dat luchtige vilt op het front, en bij veel exotische merken zie je het ook steeds meer. (...)

Beste Marcel,

 

Ja, voor zelfbouw zijn er geen grenzen!

Maar een bevriende luidsprekerbouwer bracht een paar jaar geleden modellen op de markt, waarbij op het frontpaneel een veld van bitumencompound was aangebracht, waarin de speakerunits waren geplaatst. Een soort korrelige asfalt was dat.

Dat spul verstrooide hoge frequenties die anders allerlei ondeugden zouden kunnen uithalen op en langs de baffle. En bovendien dempte het trillingen van het frontpaneel.

Maar op vrij algemeen verzoek van opdrachtgevers heeft hij zijn asfaltproductie gestaakt: men vond het niet mooi.

Functionaliteit en schoonheid gaan niet altijd samen, helaas.

Tja das waar er zijn altijd mensen die zullen zeggen ,,het klinkt geweldig maar ik vind het er niet mooi uitzien". Maar daarom is het toch ook goed dat er zoveel verschillende speakers te koop zijn, zo kan iedereen wel een setje vinden wat mooi klinkt en er mooi uitziet ;)

 

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

Maar er zijn ook tweeters die ontworpen zijn om te functioneren in een harde baffle, zet je die in een gedempte baffle dan is de afstraling juist weer onregelmatig. Ik meen dat de K&T hier een aantal jaren geleden een artikel aan heeft gewijd.

Link to comment
Share on other sites

Maar er zijn ook tweeters die ontworpen zijn om te functioneren in een harde baffle, zet je die in een gedempte baffle dan is de afstraling juist weer onregelmatig. Ik meen dat de K&T hier een aantal jaren geleden een artikel aan heeft gewijd.

Volgens mij zijn opzich alle tweeters ontworpen voor een harde baffle, alleen K&T kan wel zeggen dat het anders onregelmatig klinkt maar dat heb je meestal al van de bafflestep. Bij mijn speakers viel het me juist op dat ik zonder front demping een wat aangedikt gebied (+2db) had van 1000 tot 2500Hz, dit is nu bijna helemaal vlak getrokken.

 

Marcel

Link to comment
Share on other sites

Bij een tweeter zit je al aardig boven het baffle step effect, voor tweeters niet erg relevant lijkt mij. Wat het mid/hoog idd aardig kan verstieren zijn kantdiffracties op de scherpe hoeken van de kast en op de rand van de tweeter als die niet ingefreesd is. Met afgeronde hoeken en ingefreesd heb je er veel minder last van.

 

Zelf heb ik eens de hele voorkant bekleed met 5 mm schuimneoprene en dat werkte erg goed. Het ziet er ook nog eens netjes uit.

 

;)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...