Jump to content

MDF afwerken zonder naden, hoe?


JSA
 Share

Recommended Posts

Ja, ik heb weer eens een vraagje :D

Ik wil een speakerbox zo perfect mogelijk afwerken dat er geen naden meer te zien zijn, zie:

naden.jpg

Ja, ik weet dat je zo ook juist kunt accentueren, maar ik wil het gewoon graag 100% vlak, al duurt het 2 jaar :D

Ik laat de boxen verder spuiten door een vlakspuiter, dus geen fineer ofzo. Fineer is al wat minder kritisch daarin.

 

Kom maar op met serieuze tips, graag :)

 

In m'n vorige project heb ik gewoon veel geschuurd en Histor plamuur gebruikt, gegrond met een prof. primer. Maar alle naden zijn dus weer terug, en dat wil ik de volgende keer voorkomen. :rolleyes:

 

En anders moet ik ze maar laten gieten ofzo?? :(

Link to comment
Share on other sites

Ik denk dat het vrijwel onmogelijk is om de naden onzichtbaar te maken. Plamuren blijf je altijd zien. Met dekkende lak wel minder dan met blanke lak of beits, maar je blijft het altijd wel zien. Fineer is denk ik de enige oplossing. Ik weet dit niet van mijzelf maar van m'n vader. Die is (was) timmerman en die zal het dus wel weten. Hij heeft thuis een 'koof' (als je weet wat dat is) gemaakt. Dat moest in 2 delen en dus heeft ie in het midden (waar de 2 planken samenkomen) maar een gleufje gemaakt. Dat ziet er beter uit dan verkleurde lak...

Maar ehh... weet die vakspuiter er niet iets op dan?

Link to comment
Share on other sites

Het is plamuur en grondverf ineen van histor dacht ik. Het is een iets dikker versie van grondverf, moet je natuurlijk ook overal op aanbrengen, krijg je ook geen kleurverschillen. Het spul werkt wel.

 

gr. Rogier

 

gr.

Link to comment
Share on other sites

Mooi niet ;) De kopse kanten blijven altijd opzwellen. MDF is van binnen zachter dan aan het oppervlak. Heb je ze uiteindelijk na veel zwoegen en plamuren mooi vlak dan blijkt dat na een jaartje die kopse kanten toch weer zichtbaar gaan worden door temperatuur en vochtwisselingen.

 

Het enige is fineren of verstek zagen.

 

cool.gif

Link to comment
Share on other sites

Geplaatst door Pjotr:

Mooi niet ;) De kopse kanten blijven altijd opzwellen. MDF is van binnen zachter dan aan het oppervlak. Heb je ze uiteindelijk na veel zwoegen en plamuren mooi vlak dan blijkt dat na een jaartje die kopse kanten toch weer zichtbaar gaan worden door temperatuur en vochtwisselingen.

 

Het enige is fineren of verstek zagen.

 

cool.gif

Dat dacht ik al ja :(:(:(

Ik moet en zal het vlak krijgen :) Verstek is alleen wat lastiger, omdat ik (weer) met schuine kanten ga werken ;)

Is er niet iets wat je op die kopse-kanten kunt smeren ofzo? Is er niet een soort van laagje wat ik eroverheen zou kunnen doen, net als fineer, maar waar de spuiter gewoon overheen kan spuiten?

Link to comment
Share on other sites

Zelfs met fineer is de kans zeer groot dat de naden zichtbaar blijven. Bij de door mij gebouwde kasten is alles in het werk gesteld om dat te voorkomen. Alles betekent dat de ruwe kast op een professionele vlakbank is bewerkt. Vervolgens is het blanke MDF opnieuw gevlakt, wederom gelakt, geschuurd en voor het laatst gelakt. Aan de kleur was de grens tussen de MDF delen nog te zien, te voelen echter niet. Pas dan is het fineer (relatief dik Ahorn) aangebracht. Aanvankelijk leek het resultaat goed te zijn. Naar verloop van tijd zie ik toch weer de overgangen van de mdf-delen door het fineer heen. Geen idee hoe het komt (verschillen in het uitzetten/krimpen?).

 

Petje af voor dhz-ers en fabrikanten die het wel kunnen. Ik kan het minder goed.

 

Groeten,

 

Henk

Link to comment
Share on other sites

mij lukt het wel.

gewoon een laagje mdf wegschuren (2 mm ) en dan plamuren.

zelf heb ik dit gedaan met mijn frames voor mijn esl,s ,dit waren nl 4lagen mdf op elkaar .

die heb ik geschuurd en daarna voorzien van een laagje plamuur .

je moet het er alleen niet weer bijna afschuren ,want dan krijg je na verloop van tijd toch weer een naad.

 

kom eens een zaterdagje naar mijn toe ,dan is het zo gebeurd.

doen we ze ook gelijk effe gronden.

betaal je alleen het matriaal .ok?

(ps ik werk in een autoschadeherstelbedrijf) ;)

Link to comment
Share on other sites

Geplaatst door erik klijnsmit:

mij lukt het wel.

gewoon een laagje mdf wegschuren (2 mm ) en dan plamuren.

zelf heb ik dit gedaan met mijn frames voor mijn esl,s ,dit waren nl 4lagen mdf op elkaar .

die heb ik geschuurd en daarna voorzien van een laagje plamuur .

je moet het er alleen niet weer bijna afschuren ,want dan krijg je na verloop van tijd toch weer een naad.

 

kom eens een zaterdagje naar mijn toe ,dan is het zo gebeurd.

doen we ze ook gelijk effe gronden.

betaal je alleen het matriaal .ok?

(ps ik werk in een autoschadeherstelbedrijf) ;)

Van je schadepraktijken weet ik al het een en ander af. Ik ben de Jasper van De Vad show :) Die Kharma's vond ik al wel erg mooi gespoten.

Je aanbod neem ik graag aan, alleen even een keer kijken hoe ik onder Rotterdam kom als het eenmaal zo ver is :)

Dan neem ik jou wel een keer mee naar een orgel ofzo :D

 

Groeten, Jasper

Link to comment
Share on other sites

Geplaatst door erik klijnsmit:

 

 

dat meen je niet!!

 

:D:D:);)

 

ik ben erik ,van die orgels ,weetje wel cool.gif

Erik? Ben jij het? Oh my god! ERRIK, ik heb je zo gemist :D:D;)

 

Nee, maar ik zeg het maar ff.. ik heet hier iets anders namelijk.

Link to comment
Share on other sites

Bof ik even, mijn installatie is gemaakt voor solo :D;)

 

Maargoed, we kunnen het ook wel een keer over het spuiten hebben dan. Als ze er toch al staan, hoeft van mij dan ook niet in een weekend. Gewoon wanneer het jou uit komt :)

Link to comment
Share on other sites

Geplaatst door Pjotr:

Het enige is fineren of verstek zagen.

In verstek zagen is de enige optie om perfect werk te krijgen.

MDF werkt in de dikte veel meer dan in de lengte en breedte van het plaatmateriaal.

 

naden.jpg

 

Als je een kopse verbinding maakt zoals in de schets zal de horizontale plaat meer in de dikte werken dan het kopse hout van de verticale plaat. Als het MDF vochtiger wordt (in de zomer) zal het v

Link to comment
Share on other sites

De naad valt dan wel midden in het ronde randje, maar omdat het MDF in beide richtingen gelijk werkt denk ik dat het minder zichtbaar zal zijn.

Bovendien heb je op een ronde hoek toch al breking van het licht.

 

Als je de hoeken afrond is het voor de afstraling verstandig de straal van de afronding zo groot mogelijk te kiezen. Een straal van 10 mm doet akoustisch niet zo veel, beter is te proberen een straal van 10 tot 20% van de frontbreedte aan te houden (al kosten frezen voor dergelijke stralen een vermogen).

 

Richard

Link to comment
Share on other sites

Niet als je het zo doet:

image012.jpg

:D:D

 

Bestaan er misschien nog meer materialen wat ongeveer net zo makkelijk af te werken is als MDF, maar wat nauwelijks 'werkt'?

En is er ook een verschil tussen b.v. gamma MDF en MDF van de houthandel? Ik dacht dat er alleen een verschil zat in de lijmrichting, waardoor MDF van de houthandel de zaag minder snel bot maakt.

Link to comment
Share on other sites

hoi jasper.

 

of er MDF verschil is ja dus je heb mdf (medium density f)en hdf(high density f) maar of er verder verschil in is,ik dacht dat het alleen ging om de pesingsdruk van het geperst karton.

 

je heb wel verschil in spaanplaat dat is de 400 en de 600 of de 900 persing deze term zit hem in de hout lijm verbinding.

vroeger werden nog wel eens bedbakken gemaakt van dat gamma hout de 400 persing dus, die mensen werden s`ochtens wakker met koppijn van de lijmlucht.

 

is muliplex geen mogelijkheid als je hem op kleur wilt lakken moet je hem toch plamuren en gronden en schuren.

 

sommige bouwers bouwen de kast ook wel eens van underlaymend schijnt ook een mooie klank kleur te geven.

ik heb hier zelf geen ervaring mee,maar in de wandelgangen gehoord.

 

als je toch met mdf wilt werken kun je ook een V-groef maken op de naden en met acrylkit op vullen en daarna verder behandelen,acrylkit blijft altijd een beetje flexibel.

 

en hebben ze bij de autospuiterij niet van die vloeistof die je met je lak kan vermengen zodat de lak ook flexibel blijft.

 

ik moet er wel bij vermelden dat ik ook op onderzoek uit moet want mijn luidsprekers zijn bijna klaar,zodat ik nieuwe kasten kan gaan maken deze wil ik namelijk in autolak gespoten hebben.

Link to comment
Share on other sites

mooie tips allemaal!

het geven van een groefje heet " vinkje",en pas je het beste toe op de plaats waar je het pijltje in je tekening hebt gezet,maar dan wel aan beide zijden.

dat kun je het beste door een vakman laten doen omdat het wel na de afwerking in het zicht blijft en dus er strak uit moet zien.

 

deze manier van "oplossen" wordt door ons timmerlieden als gemeengoed o.a gebruikt bij ook het kops laten eindigen van lijstwerk.

deze manier van afwerken geeft een mooier eind resultaat dan het krampachtig werken met verstek wat zuiver moet zijn om niet als een doorn in je oog je te blijven irriteren.

 

als je toch kiest voor verstek,dan wederom langst de vakman voor de zaagtafel,want het moet echt 110% zuiver zijn :D

dan heb je de mogelijkheid om met speciale verzonken verstek-klemmen de verbinding zo strak mogelijk aan te draaien.

dan nog kom je er niet onderuit om te schuren,het geheel in de grond te zetten,dan pas plamuren[poly-plamuur=2 componenten],wederom schuren,en wederom in de grond verf te zetten.

voor een top-resultaat tijdens het spuiten is het aan te raden dit proces een aantal malen te herhalen,en dan de grofheid van het schuurpapier geleidelijk de verkleinen,met als laatste gang het nat-schuren.

 

het eind resultaat is afhankelijk van de kwaliteit van produkten die je toe wilt passen,en het geduld wat je er in stopt.

met beide zaken geld:

goedkoop is duurkoop :D,en geduld een schone zaak.

 

suc6,-- Hans.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...